Один взгляд на вискидельческую карту мира показывает, что этот вид алкоголя, в котором раньше господствовало очень немного игроков, стал явлением всемирным. Конечно, у новых вискикурен не хватит сил угрожать гегемонии «Старых стран», но их подход и их позиция указывают на тонкий сдвиг в восприятии виски. Испробовав ряд этих новых виски, понимаешь, что они бросают фундаментальный вызов твоим понятиям о том, что вообще есть «виски».
Интересно сравнить подходы этих вискиделов с подходами Шотландии и Ирландии XIX века. Как и там, перед этим новым поколением вискикуров стоят важнейшие философские вопросы: что я делаю, какой должен быть у этого вкус, как это продавать?
С этим столкнулся и Фред ван Зюйдам, когда после долгих лет изготовления женевера (традиционного голландского стиля джина) в крупной компании открыл собственный бизнес. «Мы одна из последних специализированных вискикурен, говорит он. Но, может быть, мы не вымирающий вид, а начало следующего цикла». Его сын Патрик добавил к портфелю фирмы выдержанным женеверу и коренвейну - односолодовый виски, и это характерно для мышления новых специалистов-дистиллеров.
Обычно они начинают как поклонники шотландского виски, решающие заняться им самостоятельно. «Миф о сотворении мира» многих из них - вариации на ту же тему: «Мы ездили на рыбалку/охоту/скалолазание/горные лыжи и вечером за бутылкой односолодового стали говорить, как бы сделать свой виски». Но что, пожалуй, удивит новичка в этих новых напитках, так это то, что их создатели сознательно и целенаправленно избегали копирования шотландского виски, который их вдохновил.
На вопрос о стиле отвечают немедленно: «Я хотел сделать тасманийский/шведский/датский/бретонский/корсиканский и т.д. виски». Для этого есть два резона. Во-первых, попытка копировать господствующий стиль виски было бы коммерческим самоубийством. Во-вторых, наиболее успешные представители этого нового мира виски глубоко верят в свою связь с местоположением. Так, шведы станут ароматизировать соложеный ячмень веточками можжевельника или использовать шведский дуб. В Тасмании употребят местный, ароматически совершенно другой торф. В Бретани возьмут тамошнее зерно, на Корсике станут выдерживать в местных винных бочках. Они дали свободу воображению и тем самым открыли новые возможности букетов. Они не привязаны к тем же дрожжам, что в шотландском виски, они могут использовать густое сусло и брожение с контролем температуры, выдерживать в мелких бочках дистиллеры в винодельческих странах с доступностью древесины «винного качества» находятся в гораздо лучшем положении, чем шотландские. Не обязаны они использовать и куб шотландского стиля, а могут применять собственную конструкцию или вандомские, гольштинские или фарадейские кубы, каждый из которых даст другой аромат. Эти дистиллеры - новаторы, и по необходимости, и по склонности.
Для потребителя это и интересно, и порой сбивает с толку. Эти виски не следует сравнивать с односолодовыми шотландскими, но надо оценивать сами по себе. К ним применимы те же критерии качество спирта, сложность, баланс, но будет ошибкой ожидать от них того же, чего ожидаешь от шотландских односолодовых. Они другие. В этом все дело.
Пока еще рано говорить о появлении скандинавского, австралийского или французского стиля. Я в них вообще сомневаюсь. Какие-то общие качества будут, но самым главным фактором останется своеобразие вискикурни. Не все добьются успеха, но добьются те, кто привяжет коммерческий здравый смысл к маниакальному стремлению к качеству и своеобразию. Вот пионеры нового мира виски. Они создают собственные традиции. Их мир - мир открытых возможностей.
Комментарии (0)